可见，翻领宽的扩大将导致松斜度的扩大，而翻领宽扩大又意味着翻领差（b-a）的扩大。因此，说到底是（b-a）的扩大引起了a的扩大。由此可以得出结论，松斜度a随翻领差（b-a）的增减而增减。②后肩斜度0．这个变化因素是很显然的。因为在a、b均为一定的条件下，后肩斜度0的逐渐减小、意味着衣身中领止口同位线长度逐渐增大，如图4-4-43所示。此时也只有逐渐扩大松斜度x．才能使领止口线长度满足由于0的减小而引起的衣身中领止口同位线的增大。因此可以说，松斜度x随后肩斜度0的减小而增大。③驳口线与前肩缝线的夹角8、分析方法同上。B增大相当于后肩斜度减小，B减小相当于后肩斜度增大。因此，松斜度z随B的增减而增减。④领座变形程度K，领座变形一般有两种手段，即工艺归拔和装领座。所谓变形程度是指领座变形前后的弯势差值，如图4-4-44所示。变形程度大，表明领座与肩缝线夹角因之增大，从而引起衣身中领止口同位线长度缩短，如图4-4-45所示。最后迫使松斜度α变小。因此，松斜度x随领座的变形程度增大而减小。⑤领止口的缝纫绉缩量g.g的大小与面料的缝纫缩率及领止口缝线次数有关。一般地来讲，在缝纫缩率较大的前提下，领止口缝线次数愈多，则g就愈大，以致领止口线愈短于衣身中领止口同位线长度。显然，要避免这种情况的发生，也只有事先扩大松斜度。因此，松斜度α随领止口的缝纫绉缩量增大而增大。上述五个变化因素中以（b-a）最为活跃，其次为驳口线与前肩缝线的夹角B。3．应用实例［例1］大青果领，如图4-4-46所示
假设制图条件（例1)单位：cm领围CN)领座高（a)翻领宽（b)4010应用：按翻驳领母型的制图原理进行调节变化，如图4-4-47所示。［例2］平收头西装领，如图4-4-48所示。应用：按翻驳领母型的制图原理进行调节变化．如图4-4-49所示。（例3］高血领，如图4-4-50所示
单位：cm假设制图条件（例2)领座高（0翻领宽（b)领围（N)2.73.543应用：按翻驳领母型的制图原理进行调节变化，如图4-4-51所示。［例4］花式朝鲜领，如图4-4-52所示。单位：cm假设制图条件（例3)领座高（a)7.5翻领宽（b)领围（N)5.540应用：按翻驳领母型的制图原理进行调节变化，如图4-4-53所示。［例5］露肩式翻驳领，如图44-54所示
假设制图条件（例4)领座高（a)单位：cm领围（N)翻领宽（b)373应用：按翻驳领母型的制图原理进行调节变化，如图4-4-55所示。［例6］男式连领座衬衫领，如图4-4-56所假设制图条件（例5)领座高（a)领围（N)43.438应用：按翻驳领母型的制图原理进行调节变化，如图4-4-57所示。
（二）装领座翻驳领母型1．装领座翻驳领母型的建立装领座翻驳领母型必须建立在连领座基础上，即首先应得到连领座翻驳领，然后在此基础上再运用相应的制图原理，通过对领座的弯曲变形产生装领座翻驳领。应该知道，装领座目的主要是为了改变领座的形态，使其无须经过工艺归拔就能自然符合人体颈部的外形。(1）常见的剖断线路主要有两种。第一种的剖断线路与领口线完全重合。如中山装领、衬衫领等就属于这种情况。这种方法经常用于无驳头且男式的翻驳领。第二种剖断线路如图4-4-58所示。
(2）制图原理具体方法及步骤如下第一步：首先确定连领座翻驳领结构图（以两用领为例），然后按需要确定剖断线路①，如图4-4-59所示。第二步：在驳平线基础上确定领座弯线②、领座中点③，领座中线④，划顺领座线⑤及剖断线圆、如图4-4-60所示。假设制图条件单位：cm领围（N)领座高（a)翻领宽（b)
三步：确定领口弯线⑦，领口中点⑧，翻领中线⑨，划顺领口线⑩及领止口线①，如图4-4-61所示。上述方法适用各种类型的装领座翻驳领。不过，对于某些基本定型的装领座翻驳领或翻领差较小的相近领型，如中山装领、衬衫领等不必采用此法，而直接以定数法加以控制，如图4-4-62所示。
2、应用实例（例1］中山装领、如图4-4-63所示。假设制图条件领围（N)领座高（a)单位：cm3.3翻领宽（b)
应用：首先按连领座翻驳领母型的制图原理制出连领座中山装领，如图4-4-64所示。然后在此基础上安装领座的制图原理进行调节变化，如图4-4-65所示。【例2］立式翻驳领、如图4-4-66所示。
假设制图条件领座高（a)单位：cm领围（N)3.4翻领宽（b)应用：首先按连领座翻驳领的制图原理制出连领座立式翻驳领，如图4-4-67所示。然后在此基础上安装领座的制图原理进行调节变化，如图4-4-68所示。
学习重点及思考题学习重点第一节中衣身母型的建立、分析、变态，第二节中衣袖母型的建立、分析、变态，及第三节中联身袖母形的建立，分析均为本章重点内容，同时也是全书的重点内容。当然，还有第四节中，立领母型的建立，分析及翻驳领母型的建立，分析也是重点内容。在衣身母型的建立中，我们推出了一个男、女、童及春、夏、冬季通用的衣身母型，包括全由直线构成的母型框架形式。其绘制顺序是先出后身后出前身。其中背宽、后领深、宽均是通过领背斜线上取点得到。而胸宽、前领宽则分别以背宽、后领宽为依据所得。在衣身母型分析中主要讨论了胸劈门、肩斜度、领背斜线等几个问题。胸劈门着重讲了它的作用、构成及计算。肩斜度着重讲了它的稳定性，前、后差值，与垫肩厚关系等问题。在衣身母型变态中，主要介绍了由肩缝线、摆缝线、袖笼线等变化引起的变态问题。在衣袖母型的建立中，我们推出宽松、普通和合体三种袖型结构。其中宽松结构适用于衬衫、茄克衫、宽松衫等，特点是袖肥大而袖山深小，便于活动；合体结构适用于卡曲衫，西服、大衣等，特点是袖肥小而袖山深大，造型美观，但不利于活动；而普通袖则介于两者之间。在衣袖母型分析中，主要讨论了袖斜线倾角的取值分析、袖山吃势的计算及分布，袖斜线长度的正确调节等几个问题。在衣袖母型变态中，主要介绍了由袖里缝线，后袖弯线变化引起的变态问题。在联身袖母型的建立中，也推出宽松、普通和合体三种袖型结构。它的袖斜线倾角取值条件及使用范围同圆装袖完全一致。