-218-服装结构原理与原型工业制板裁片左侧缝的叠褶锯齿形线应在平面板型完成后用坯布实裁裁片，在人台上实际叠褶此款上衣为弧形翻折线青果领，采用领子与领窝分开结构。
立体确认修正后才最后完成。
第十节四面构成前绡袖后连袖女大衣一、款式描述图13-24类型的女大衣属于合体类板型，一般里面只套穿毛衫，不能套穿有垫肩的西装类外衣。因此其胸围放松量在12~14cm。
二、制板方法在160/84A基础原型的基础上进行结构转换，然后用放码的方法向上推一个档差就得到了胸围放松量为12cm的板型。
除肩宽需按设计进行调整外，其余部位都可直接应用不需调整。前片板型是四面构成结构，转换方法详见本书第三章第二节。
臀围线以下采用连体不分开结构，为了使上部侧片与前中片之间有缝份，将侧片腰围线处以c点为圆心人为向左旋移开两个缝份2cm。
袋口上止点距腰围线5cm，袋口17cm。下摆比臀围线处加放4.5~6cm。
前片袖是躺袖结构，但要与后片连肩袖一致，袖山不能有吃势，所以要将袖山吃势像制作连肩袖一样转换掉。袖侧线如图所示向外弧出1cm。
袖长在基础原型袖长基础上增加2cm（图13-25)。图13-24四面构成女大衣款式图后片板型也是四面构成结构，转换方法详见图3-21。
连肩袖的制图方法详见第一部分第五章第二节。下摆的加放量基本是沿着各裁片的中臀围至臀围这段线的斜度顺势画到底摆，参考尺寸见图13-26
一、款式描述图13-27款式风衣的廓形是较宽松的H型，两面构成结构，胸围放松量约为20cm，采用基础原型制板。
二、制板方法后片制图。将基础原型背宽线以上按裁片受力平衡原理转换肩省。因胸围放松量增加，背宽线左右两边展开的量与标准基础原型转换时的量有所不同，后中心处为0.5cm，袖窿处为0.1cm。
背宽线以下不需转换。结构转换完成后，用放码方法加放松量。原型已有8cm放松量，若放松量为20cm，20-8=12cm，是标准档差的三倍，所以将转换肩省后的原型向上推三档，即得到胸围放松量为20cm的板型。
图13-27拿破仑式女风衣款式图肩宽在放码完成后，需按设计宽度进行调整，不能按放码宽度直接应用。
袖子制图。应用一片袖原型，由袖山k，点与袖口法向上推三档，再将袖山吃势重叠处理掉。插肩袖的制图方法参见第五章第三节宽松式插肩袖制板方法。
前片制图。采用双排扣的特有两面构成结构。
用与后片同样的放码方法向上推三档，修正肩宽，然后用放码后的前袖片进行插肩袖制板。领子的配制。以放码后的领窝为基础配制。
此种风衣领考虑其防风雨的功能和驳头翻开高低位置的美观，一般前领深在原型基础领窝以上1-1.5cm的位置。领型根据设计可以有所不同，但领子的结构应保持其传统风格。
腰带的位置。腰带以上要留出手臂活动的上纵量，腰带的中心位置要比腰节线低3-kcme其余附件如肩毒、袖褥、口袋、披肩等可根据设计自定。板型完成图见图13-28。12
-239-第十四章男装原型制板应用实例第一节男衬衫基本款男衬衫款式图见图14-1。
男衬衫制板应用男装基础原型转换成两面构成结构形式的基础板制图（图14-2)。过肩制图。前边由侧颈点向前片借2.5cm，肩点向前片借2cm。