后边由后领中心点向下6-8cm，休闲风格的衬衫可到10cm。
原型中的暗肩省吃势直接合并掉、过肩与后片的拼接线应是直线。
后片过肩线以下剩余的暗省量，在后片没有肩胛活褶时可由袖窿一侧修掉。如果有肩胛活褶，原有暗省量不够，可将袖窿线向外调整。
活褶宽约2cm。0O5图14-1男衬衫款式图绘制前止口线。由前领中心点与臀围线前中心点连线作为新的搭门线，然后平行向外1.5cm为止口线。
纱向线与新的前中心线平行。领窝调整。原型领窝是制作外衣的尺寸，做衬衫时需向小调整。
通常领窝尺寸比领规格大2cm，175/92A号型衬衫领子规格为40cm，所以175/92A号型衬衫板型领窝尺寸应为42cm。领窝各点调整尺寸见图14-2。
确定衬衫胸袋位。口袋中线位于一前宽向袖窿偏1.5cm的前腰省线上。
袋上口高在胸围线上5cm。袋宽12cm，袋两侧高12cm，袋中心高14cm。2绘制侧缝线。
原型由s点至臀围线前、后片分界点的连线在立体穿着状态时，是接近垂直的，臀围处向前倾斜1cm。
但传统衬衫板型前片胸围与臀围的肥度是相等的，因此将袖窿处侧缝点向后调整至前片胸围与前片臀围相等。这样后片胸围与后片臀围也接近相等。
但在立体穿着时，侧缝是下边向前倾斜的。衬衫要穿在外衣里面，因此袖窿深应小于外衣袖窿，需向小调整，见图14-2。
然后以两侧袖肥点为圆心，分别以前AH-1、后AH-1为半径画弧，两孤线交于袖山顶点k，，由k，点画垂线，衬衫袖长＝袖长﹣袖口宽，其余制图见图14-2。第二节两粒扣平驳头男西装西装是三面构成结构。
三面构成结构是男装中应用最多的结构，所以男装原型设计为三面构成结构，应用非常方便。
两粒扣平驳头男西装（图14-3）制板，直接应用男装基础原型与两片袖原型制板。
除领型、扣位、扣数、衣长、前襟圆角形状、有无开衩、口袋形式需设计改动外，原型其余部分可以不做改动。原型的尺寸是满足里面套一件衬衫的较合体的板型尺寸。秋冬季穿着里面需套毛衫时，可将原型向大放码一个号的档差，衣长、袖长酌情少量加长即可。
制板方法见图14-4。
男装上衣的标准长度通常以后中心长为准，约为图14-3两粒扣平驳头男西装款式图零颈椎点高。175/92A号型的后中心长＝75cm。单排扣圆襟的男西装款式前衣长比后中心长长1.5-2cm。
袖长制图。正式场合穿着的西装袖长应在腕关节处，衬衫袖口要外露1.5-2cm。175/92号型的袖长＝全臂长（57cm)＋垫肩厚度（1-1.5cm)＋袖山吃纵量和袖子弯曲上纵量（1-1.5cm)≈59~60cm，西便装袖长为61.5-62cm。
确定袋位。小袋的前下角一般在胸围线至胸围线上2cm范围内，袋右边距袖窿最小距离不B+3cm。
大袋开线中心高度一般在一标准衣长的位置，衣长变化时可适当调整，12小于3cm，袋宽B袋宽55m10确定最下边一粒扣位。
可在与大袋等高或向下低2cm的位置。领型设计。根据流行设计，制板方法参见本书领型设计与制板部分。512