（劈背转移到后中心线下面的情况）
在此段把样布上的后中心线与人台的后中心线重合
人台上的臀围后中点
由上往下自然推平服
如图1所示，固定点1和2，固定袖窿深中线，袖窿深中线以下部分按照人体起伏自然推平服，那么后中心线自然往左边偏斜一个量，这个量在臀围后中点处为1.5cm左右，这就是劈背的量。劈背量按照人体结构来说应该在面，但由于制板结构的需要，很多情况转移到下面进行处理。现在把人台上的后中心线、领圈线在样布上用笔点画出来，然后取下样布放平整，如图2所示。
如图2所示，连接Ap点和Cf，可以看出在腰部偏移的量被线分成两部分，里面的一部分为背中省量，这个量和劈背量是完全两个概念。背中省量是因为收腰而产生的收腰量，从结·构上它属于腰省。而劈背量由于肩胛骨的突起及颈部的前倾所形成的背部球面引起的收量。对这两个概念的区别与应用是女装结构制板的关键所在。下一步还将用立体裁剪的方法加以讲解。
3．后片劈背大小的立体裁剪（劈背转移到后中心线上面的情况）把样布上的和人台上的袖窿深中线完全重合
在此点把样布上的后中心线与人台的后中心线重合
在此点把样布上的后中心线与人台的后中心线重合
如图2所示，可以很直观地看到劈背的大0.35cm，用比值表示为8:0.3。这一结果和前面立裁的结果是一样的。另外背中省量的大小也是0.5cm。这种立体裁剪的方法把劈背和背中省完全分离开来，女装劈背量很少放在此处进行纸样结构处理，但对于理解这两个概念的差异有很大的帮助。这两种立裁方法求的劈背大小的结果是完全一样的，它们之间可以相互转化。按住背高点旋转衣片，线ApCe垂直的情况下就是前一种方法；线ApCf垂直的情况下就是后一种情况。对两种情况的相互转化的理解和应用，在服装结构制板中是很重要的。
4．后片劈背位置的立体裁剪后颈点（第七颈椎点）
背高点
背高点
如图3所示，让样布和人台上的袖隆深中线和后中心线重合，固定后颈点和左右背高点，按照图示进行裁剪。从中可以看出，此区域为单曲面状态接近平面。由此可以证明，女体的劈背位置不产生在后中心线上，而是在背高点和后颈点之间的连接线上。经常见到的劈背在后中心线的情况是省道转移的结果。对劈背位置的确定和认识，是女装后片结构处理的基础。
5．后片劈背位置的绘制如图所示进行劈背处理。从中可看出劈背量从背省中分离出来。实际背省的大小为：1.6-0.3=1.3cm。
背宽＝AbAe=B/10+(B-80)/40+9.5=18
后身宽＝前后身宽／2=23.5
背长＝AaAc=0.2身高＋6=38袖窿深＝AbAa=0.05身高＋B/10+4.6=21
6．后片劈背转移到后中心线上面的绘制前面的立体裁剪已经求得劈背大小的结果，现在我们用平面制图的方式绘制出来。由于在点Cs和Ct之间为斜布丝，并且也是在后片胸腔中线以上承受衣服重量的区域之内，因此在此，部位要拉牵条加以固定。劈背量所在的部位，在高级女装尤其是高级套装或大衣的制作工艺中应把这个量归进；在一般的服装制作中或相对较薄的面料则不要。
此段为斜布线
劈背量
背宽＝AbAe=B/10+(B-80)/40+9.5=18
后身宽＝前后身宽／2=23.5